Démonter la roue avant d’une moto

Aujourd’hui on voit comment démonter la roue avant d’une moto, ici sur la Yamaha Super Ténéré. Une opération très simple, qui vous permettra de nettoyer et graisser votre axe, vérifier ou changer vos roulements, admirer l’intérieur de votre jante, vérifier la tension de vos rayons, ou même… réparer cette maudite crevaison qui ruine le programme de votre roadtrip à moto.

Soulever la roue avant dans les airs

C’est la première étape ! Rien de sorcier, hormis trouver un moyen de soulever la roue avant dans les airs… Plusieurs options à exploiter en fonction de votre moto et de votre budget. La plus évidente, si vous souhaitez investir, c’est une béquille d’atelier bien sûr…

Pour ceux dont la bécane est équipée d’une béquille centrale comme nous, vous pouvez placer la moto sur cette dernière, et charger l’arrière (selle passager ou porte bagage) avec un poids quelconque. Il faut ajouter suffisamment de poids pour que la roue avant décolle dans les airs, et que la roue arrière entre en contact avec le sol. Placez ensuite une cale sous chaque tube de fourche et retirer le poids à l’arrière de la moto pour stabiliser la roue avant dans les airs, sur les cales.

Sinon, en utilisant la béquille latérale. Pour ceux qui ont un sabot moteur en plastique, il faudra le démonter avant de commencer. Placez la moto sur la béquille latérale et introduisez des cales sous le moteur, côté opposé à la béquille. Utilisez ensuite un cric pour soulever la moto à niveau, côté béquille cette fois. Vous n’aurez plus qu’à ajouter des cales sur le côté gauche du moteur. Si vous avez un assistant, c’est l’idéal, car l’équilibre peut parfois être précaire durant l’opération.

Matériel nécessaire pour démonter la roue avant d’une moto

• Allen #4, #6, et #19
• Clé à pipe ou plate de 12mm
• Clé dynamométrique (optionnelle mais top pour un travail de précision)
• Un peu de graisse
• Un chiffon est toujours le bienvenue…

En roue avant !

Bon, pour démonter la roue avant, on évite d’approcher des aimants qui pourraient nuire au bon fonctionnement de la sonde de vitesse nécessaire aussi au bon fonctionnement de l’ABS. Sonde, d’ailleurs que l’on bichonnera particulièrement en évitant de la percuter partout ou de l’immerger dans un solvant de nettoyage douteux.

• Retirer la sonde (Allen #4)
• Retirer les deux boulons de fixation de l’étrier gauche (clé de 12) en commençant par celui bas
• Bien vérifier par où passe le câble de la sonde de vitesse afin de le remonter correctement
• Retirer l’étrier de frein en le faisant glisser du disque. Vous pouvez le supporter légèrement dans les airs avec un tendeur fixé au guidon pour éviter de tirer sur les durites
• Démonter l’étrier de frein droit de la même façon
• Une fois les étriers enlevés : évitez d’actionner les freins pour ne pas avoir à espacer les plaquettes (ou plutôt les pistons) manuellement ensuite

• Desserrer ensuite les deux vis de maintien de l’axe sur le tube droit de la fourche (Allen #6) comme sur l’image ci-dessous
• Desserrer l’axe de roue (Allen #19). Si vous n’avez pas de clé Allen #19, vous pouvez en « fabriquer » une à l’aide d’une vis et d’une paire de boulons hexagonaux de diamètre extérieur 19 serrés l’un contre l’autre
• Une fois libéré du pas de vis, tirez simplement l’axe, en délestant la roue. Vous pouvez glisser votre pied sous le pneu par exemple
• Une fois l’axe retiré, enlever la roue avant en la faisant simplement rouler au sol

Sur la droite, entre la roue et le tube de fourche, il y a une entretoise qui risque de tomber. Elle est généralement maintenu lors du serrage. Vous pouvez la mettre de côté jusqu’au moment de remonter la roue avant. Sur la gauche, il y a le cache métallique où se fixe la sonde de vitesse, vous pouvez aussi le retirer car il est libre.

Une fois la roue libérée, faites ce que vous avez à faire ! Vous pouvez par exemple réparer la crevaison de votre pneu de l’intérieur avant de vous attaquer au remontage…

Comment remonter la roue avant ?

C’est bon, le trou est bouché ? Le pneu remplacé ? Pour remonter la roue avant, il suffit (en gros) de procéder aux opérations listées ci dessus, dans le sens inverse. Il y a cependant quelques subtilités à considérer.

• Assurez-vous par exemple que le cache de la sonde de vitesse est correctement aligné avec le tube de fourche, il y a une encoche qui reçoit un taquet métallique (voir l’emboîtement sur la photo).

• N’oubliez pas l’entretoise sur le côté droit.
• Assurez-vous aussi que le câble de la sonde passe au bon endroit.

• Avant de finaliser le serrage de l’axe (détaillé dans le point suivant), on peut actionner la fourche avant quelques fois en y appliquant notre poids d’athlète (frein avant vérouillé). Cela permet d’aligner correctement les bras de la fourche.
• Pour les vis de maintien de l’axe (Allen #6), vous devez d’abord serrer la vis intérieure au bon couple (ou relativement fort à la main) puis la vis extérieure de la même manière. Puis resserrer une dernière fois la vis intérieure. C’est le protocole préconisé dans le manuel d’atelier.

Les couples de serrage

• Axe : 72 Nm
• Vis de maintien de l’axe sur le tube droit de la fourche : 21 Nm
• Etriers de frein : 40 Nm
• Vis de la sonde de vitesse : 7 Nm

Et le tour est joué ! Si vous étiez plutôt parti pour changer la roue arrière, on vous conseille de jeter un œil à notre article pour démonter la roue arrière d’une moto.

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