Démonter et remonter la roue arrière d’une moto

Savoir démonter la roue arrière de sa moto, puis la remonter, c’est indispensable en cas de crevaison lors d’un road trip à moto. Sur les pistes, sans garage à proximité ni assistance, il faut être capable de réparer une crevaison plus ou moins grave afin de se remettre en selle. Le démontage de la roue arrière d’une moto est une opération relativement simple. Dans une situation moins critique qu’une crevaison, cela vous permettra aussi de changer vos pneus moto, les roulements ou encore de faire l’équilibrage de votre roue. On vous laisse aussi une partie de ce tutoriel mécanique en vidéo au milieu de l’article. Enjoy.

Dans l’article qui suit, on vous explique étape par étape comment démonter la roue arrière d’une moto puis la remonter. Pour ceux qui préfèrent, on a aussi tout le process en vidéo :

De quel matériel avez-vous besoin ?

• des clés Allen de 4,8 et 19 mm (non indispensable mais conseillé)
• des clés de 12 mm et 27 mm (plate, à œil ou à douille)
• une clé dynamométrique (non indispensable mais conseillé)
• de la graisse
• du scotch
• une sangle / un tendeur / un collier type Serflex (de quoi accrocher l’étrier le temps de l’opération quoi…)

La clé Allen de 19 et la clé dynamométrique sont recommandées pour un travail dans les règles de l’art. On peut néanmoins s’en passer. Personnellement, du fait de son encombrement, je n’ai pas de clé dynamométrique dans ma trousse à outils .

Démonter la roue arrière de votre moto

Cette opération sur la Super Ténéré s’effectue sur la béquille centrale. On commence par scotcher le couvercle d’amortisseurs de couple. Cela permet de le maintenir en place lorsqu’on retire la roue du cardan. Le couvercle n’est pas fixé. Les amortisseurs ont tendance à foutre le camp au moment d’enlever ou de remettre la roue. Cette étape n’est pas indispensable mais elle permet de faciliter l’opération, alors pourquoi s’en priver ?

• Retirer la sonde ABS/capteur de vitesse de son logement (Allen 4). Attention à ne pas approcher d’aimant puissant. Il pourrait interférer avec le fonctionnement du capteur en générant un champ magnétique qui perturbe les signaux envoyés. Cela peut entraîner un dysfonctionnement de l’ABS et compromettre la sécurité du véhicule…
• Desserrer légèrement les écrous qui maintiennent le bras de fixation de l’étrier de frein arrière (Allen 6 et clé 12).

• Dévisser le boulon d’axe de roue (clé 27) et le mettre de côté avec sa rondelle.
• Desserrer la vis qui maintient l’axe sur la partie droite du bras oscillant (Allen 8).
• Retirer l’axe en récupérant la rondelle située entre le bras droit et l’étrier de frein. A ce stade, la roue est toujours calée dans l’engrenage du cardan.
• Enlever l’étrier de frein du disque en le faisant glisser verticalement.
• Vous pouvez suspendre l’étrier sur le cadre le temps de l’opération. Evitez d’actionner la pédale de frein ! Pour éviter que les pistons ne repoussent les plaquettes et faciliter la réinstallation de l’étrier plus tard.
• Retirer la roue en la décalant latéralement vers la droite. Vous pouvez caler votre pied dessous pour supporter le poids et faciliter l’extraction. On voit d’ailleurs ici que le scotch fait le boulot.

C’est bon pour le démontage, vous pouvez désormais réparer définitivement la crevaison.

Et remonter la roue arrière d’une moto

Une fois la réparation effectuée, ou le pneu changé, c’est plus ou moins la même chose pour le remontage de la roue arrière… Dans le sens inverse, avec deux trois subtilités à prendre en compte. On enclenche d’abord la roue dans l’engrenage du cardan et la magie opère, ça tient tout seul.

A faire avec attention : caler correctement le couvercle de la roue et l’étrier de frein (sur la partie droite)

On parle du couvercle qui reçoit la sonde ABS. Il y a une petite encoche prévue à cet effet. Pour un meilleur aperçu, jetez un coup d’œil aux photos ci-dessous. Si vous n’avez pas actionné la pédale de frein arrière de manière accidentelle, l’espacement entre les plaquettes devrait permettre de glisser le disque sans encombre. Sinon il faudra repousser les pistons dans l’étrier. Vous pouvez glisser une plaquette usagée pour faire levier si c’est le cas.

Le plus dur est fait, ensuite c’est un jeu d’enfant ! Nettoyer et graisser l’axe avant de l’enfiler. N’oubliez pas les deux rondelles : celle entre le bras et l’étrier de frein à droite, et celle entre le boulon et le cardan à gauche.

Deux options pour le serrage de l’axe (en fonction du matériel à disposition)

La meilleure : vous avez une clé Allen de 19 pour bloquer l’axe du côté droit, et serrer le boulon de 27 du côté gauche. Si vous n’avez pas de clé Allen de 19, vous pouvez bloquer l’axe sur le bras oscillant à droite en serrant la vis Allen 8. Vous serrez ensuite le boulon de 27 correctement à gauche. A ce stade, le bras oscillant est légèrement plié à cause du couple de serrage que vous avez appliqué. Il convient donc de libérer cette contrainte en desserrant à nouveau la vis Allen de 8. Le bras se remet en place, vous allez probablement entendre un claquement métallique, mais pas d’inquiétude. Resserrer à nouveau la vis Allen de 8. Vous n’avez plus qu’à resserrer les deux écrous du bras qui maintient l’étrier de frein et à replacer la sonde ABS dans son logement.

Y’a plus qu’à enlever le scotch, et le tour est joué : votre roue arrière a été démontée puis remontée correctement. Vous pouvez tranquillement reprendre la piste et continuer votre roadtrip moto.

Couples de serrage à la clé dynamométrique

Si vous travaillez dans votre garage, que vous aimez les outils, et que le volume et le poids de votre trousse à outils ne sont pas restreints, vous avez peut être envisager d’investir dans une clé dynamométrique. Idéal pour s’assurer que les boulons, les écrous et les vis sont serrés correctement, voici quelques avantages à l’utilisation de ce merveilleux outils.

1. Prévention des dommages

Serrer les boulons et les écrous excessivement peut endommager les filetages, les joints ou même les pièces métalliques. Une clé dynamométrique permet de serrer avec précision et d’éviter les dommages infligés par les plus costauds d’entre nous.

2. Sécurité

Certains éléments comme les roues, les freins et les suspension, nécessitent un serrage spécifique pour garantir leur bon fonctionnement et leur sécurité. Une clé dynamométrique permet de s’assurer que ces éléments sont serrés selon les spécifications du constructeur, pour éviter tout risques de défaillance pendant la conduite.

3. Performance optimale

Certains composants dans le moteur nécessitent un réglage précis pour fonctionner de manière optimale. En utilisant une clé dynamométrique, on s’assure que le serrage est effectué avec précision, pour une meilleure performance globale de la moto.

Seul hic de la clé dynamométrique, c’est qu’il en faudra probablement deux pour couvrir la gamme de couples proposés ci dessous. Si vous n’en voulais qu’une, j’opterais pour celle qui couvre les petits couples de serrage, de 2 à 60Nm par exemple. C’est souvent dans cette portion là que l’on fait des erreurs. On est en généralement assez bons lorsqu’il s’agit de serrer comme des idiots…

Les couples de serrage à la clé dynamométrique

• le boulon de 27 de l’axe : 125Nm
• la vis Allen de 8 : 25Nm
• le bras de maintien de l’étrier de frein : 30Nm
• la sonde ABS : 7Nm

Si c’est la roue avant qui vous intéresse, vous pouvez toujours jeter un œil à notre article pour démonter la roue avant d’une moto.

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